Как заказать панорамные окна:
Если вас интересует ориентировочная стоимость конструкции, вы можете заказать предварительный просчет, заполнив анкету на сайте. Можете быть уверены, что наши цены являются самыми доступными на рынке, поскольку продажа изделий осуществляется от производителя.
]]> http://petted.ru/?feed=rss2&p=54 0
При выборе агрегата для дома нужно примерно определить объем
работ, который вы собираетесь выполнять. В этом разделе рассмотрим агрегаты для
использования «время от времени» и небольшого объема работ. Для заготовки дров эти бензопилы не подойдут,
только если в маленьких масштабах. К примеру, распилить за день 5-10 бревен.
Или построить крышу и сарай, отпилить
пару досок за день (думаю, вы поняли про что я).
Некоторые скажут — «
это все чушь, я валил лес пилой штиль 180». Я сам знаю таких людей, но у них
эти агрегаты не служат больше 3х лет, максимум 5. Я же хочу, что бы вы
выбрали пилу, которая прослужит вам до
10 лет как и задумал производитель. В качестве бензопил для дома рассмотрим 3
модели:
Агрегат привлекает своей ценой. Является самым дешевым в
линейке. Построен на базе «легендарного» штиль 180, но имеет несколько отличий.
Во первых это мощность двигателя, которая составляет: 1.8 л.с. Есть модели с пильной шиной длиною
35 и 40см, чаще всего это 35см. Не волнуйтесь по поводу длины пильного полотна,
для домашних нужд его всегда хватает.
Неудобство заключается в подборе цепи, не всегда в магазинах
присутствуют компетентные продавцы и по ошибке могут дать цепь от 180-ой
модели, она не подойдет, кроме шины и цепи все остальные детали идентичны. В
будущем, когда придет время менять шину можно установить стандартную шину от
180-го и соответственно цепь от него же. Комплектуется тканевым воздушным
фильтром, который время от времени нужно менять, так как со временем чистка не
помогает.
Иногда бензопиле не хватает мощности (если пилить во всю
длину шины) то с этим уже ничего не поделаешь. Если вы, не уверенны, хватит ли
вам мощности Stihl MS-170,
то лучше рассмотрите 180-ю модель, так как различие в цене минимально. Агрегат
не имеет устройства бокового натяжения цепи, винт натяжения находиться с торца,
это очень неудобно поверьте. В комплекте идет только комбинированный ключ
(плоская отвертка+свечной ключ) и инструкция. В принципе рассказывать про бензопилу
больше нечего.
Самая популярная бензопила в России которая доказала свое
качество и практичность, годами. Начнем с мощности, которая составляет: 2 л. с,
длина шины бывает 35 и 40см. Цепь от 180-го имеет более широкий зуб и
посадочный диаметр. Бензопила оснащена устройством бокового натяжения цепи.
Чаще всего покупатели выбирают именно эту модель. На эту модель вы всегда и без проблем найдете расходные материалы и чаще всего они всегда в наличии. В комплекте идет комбинированный ключ и отвертка для регулировки карбюратора. Не советую самому настраивать карбюратор без опыта, планирую написать отдельную статью по регулировкам карбюратора. Я писал отдельный обзор этой модели, если кому интересно читайте тут.
В большинстве случаев мощности этой бензопилы достаточно для
домашних нужд, но бывают случаи, когда все, же мощности маловато. Именно для
таких случаев я и включил в список следующую бензопилу. Я не буду рассматривать
усовершенствованные модели типа штиль 181, штиль 211 с более экологичными и
мощными моторами, а посвящу таким моделям отдельную статью.
210-я модель долго не выпускалась, но теперь она снова с
нами. Этот агрегат специально создан для тех, кому не хватает мощности 170-го и
180-го, но кто не хочет тратить лишние деньги на MS-230,250. Хотя эти модели как
близнецы, отличающиеся только объемом двигателя и ценой порядка 20-30%. В
комплекте также идет комбинированный ключ и отвертка.
Имеет повышенную мощность равняющуюся: 2,2 л. с, оснащена фронтальным
натяжением цепи (с торца). Комплектуется шиной 35 и 40см, имеет очень хороший воздушный
фильтр, которого хватит на весь срок службы бензопилы, если его не повредить. Вам
точно хватит мощности данной бензопилы для ухода за участком и для заготовки дров,
для возведения хоз построек.
Данный класс стоит рассматривать, если вы планируете
заготавливать дрова для домашних нужд такие агрегаты держать бессмысленно и
существует опасность поломки пилы, так как данные агрегаты не любят работать
без нагрузки. Под заготовкой дров я подразумеваю не то, что вы раз в год
напилите машину дров, а стабильно будете заниматься заготовкой дров.
Эти модели я объединил, так как они идентичны, так же как и
штиль-210 но отличаются более высокой мощностью. Эти пилы очень любят частные
заготовщики дров, причем порой считают, что 230-й лучше 250-го не знаю с чем
это связанно.
Эти модели комплектуются так же ключом и отверткой. Имеют
боковое натяжение цепи и удобные крышки баков, которые имеют специальные ручки.
При небрежном использовании эти ручки часто ломаются, а новая крышка стоит недешево. Ручка стартера
выполнена специальным образом, что позволяет снижать нагрузку на суставы при
запуске. Имеется воздуховод, который позволяет использовать двигателю теплый
воздух, это дает стабильную работу при минусовых температурах.
Шины такие же, как и на предыдущих моделях но есть
возможность установить более длинную, что я вам не советую, так как будет
большая нагрузка на двигатель. Мощность составляет у 230-го: 2.7 л. с, у
250-го: 3.1 л.с. В общем и целом вполне достойные модели своего класса, но
стоят они уже на порядок выше, чем бензопилы для дома.
Этот агрегат первая профессиональная модель в линейке, но я
отнес ее к бытовым, так как при
профессиональном использовании данные пилы очень часто выходят из строя. Чаще
всего у них страдает цилиндропоршневая группа, разваливается поршень,
разваливается подшипник, отказывает модуль зажигания. Я не утверждаю, что все
пилы с такими дефектами, но большая часть возвращается именно с такими
поломками.
Если все же вы выбрали эту модель, я немного расскажу про
нее. Комплектуется так же ключом и отверткой но все это в удобной сумке. В
комплекте 2 крышки воздушного фильтра для зимнего и летнего использования.
Поставляется с 2-мя типами шин 40 или 45см. Для облегченного запуска в цилиндр
монтирован декомпрессор. Это такой специальный клапан, который при запуске
стравливает воздух из цилиндра, а когда двигатель запускается, закрывается. Без
декомпрессора было бы проблематично запустить агрегат. Мощность бензопилы
составляет: 3.5 л.с.
На модели установлены удобные крышки баков, которые можно
откручивать без помощи инструмента. Так же как и на 250-ом ручка стартера
исполнена с технологией снижающей нагрузку на суставы. Бензопила состоит из 2-х
частей, которые двигаются относительно друг друга. Эта технология позволяет
снизить вибрацию, которая вызывает определенные заболевания
кровообращения.
В этом классе бензопил я расскажу только про одну. Она
больше всего подходит для валки леса и заготовки дров. Этот агрегат знают все
профессиональные вальщики леса. Почти всегда пила используется для валки леса в
редких случаях для распиловки дерева на чурки.
Эта бензопила по оснащению схожа с MS-260, то есть поставляется с той же
комплектацией, имеет все те же функции, что я описывал выше. Отличие ее в том,
что это более продуманный и усовершенствованный агрегат, так как с его
поломками люди сталкиваются крайне редко. Если вы профессионально занимаетесь
заготовкой леса этот агрегат для вас. Вы никогда не пожалеете о его покупке.
Мотор у данной бензопилы мощнее, его мощность составляет:
4.6 л.с. Поставляется в продажу с 3-мя видами шин: 40см,45см,50см, лучше
выбрать золотую середину в 45см, что бы снизить нагрузку на двигатель. Больше
нечего сказать про эту бензопилу это великолепный агрегат для заготовки леса.
Если я что-то упустил или вы считаете по-другому,
обязательно напишите это в комментариях. Есть вопросы по ремонту бензопил
Штиль, задавайте, чем смогу помогу. При своевременном обслуживании техника Stihl может
прослужить вам до 10-ти лет, поэтому внимательно ознакомьтесь с руководством по
эксплуатации перед использованием бензопилы. Надеюсь, я помог вам определиться
с выбором, и ваша бензопила прослужит вам долгие годы. Не забывайте
подписываться на обновления всем пока удачного вам ремонта!
Здравствуйте уважаемые читатели моего блога. Сегодня затронем тему выбора бензопилы штиль. На данное время это одна из самых популярных марок техники, если даже не самая лучшая. Это не рекламная статья, но раз уж вы сами искали в поиске бензопилу штиль, я постараюсь помочь вам определиться с выбором. Я сам большой поклонник этого бренда. Бывают случаи … Читать далее
]]> http://petted.ru/?feed=rss2&p=51 0
В данном обзоре, я выражу свое мнение, и не буду
рассматривать все покрытия, которые можно монтировать на кухне, а рассмотрю
только самые практичные с точки зрения цена, качество, простота монтажа. Всего
рассмотрим 4 варианта:
Каждый из них имеет свои плюсы, и минусы, а так же
отличается свойствами и сложностью укладки. И так приступим:
Рассматривать данный вид как лучшее покрытие для пола на
кухне можно только с точки зрения красоты. Смотрятся такие полы просто
бесподобно. Но, как и у всего красивого есть обратная сторона, это очень
сложная и трудоемкая работа при монтаже.
Покрытие представляет из себя сухую смесь (иногда уже
разведенную) которая разводится согласно инструкции и выливается в помещение,
по законам физики жидкость сама выровняет поверхность. Не стоит обольщаться,
при монтаже используют специальный валик, помогающий смеси растекаться, а также
специальную обувь позволяющую ходить по жидкому покрытию.
Плюсы данного покрытия это красота и идеальная ровная
поверхность при правильном монтаже. Конструкция получается очень крепкой и
устойчивой к механическим воздействиям и влаге, что очень важно для пола на
кухне. Плюсом является то, что подготовка чернового пола практически не
требуется, с плюсами все, теперь перейдем к минусам.
Данный вид покрытия на полимерной основе, все равно по свойствам он ближе к бетону, а значит, получится довольно холодным. Что бы этого избежать придется монтировать под бетонную стяжку теплый пол, а это еще дополнительно добавит работы и затрат. С информацией по монтажу теплого пола под бетонную стяжку можете ознакомиться здесь(статья в разработке ссылка скоро появиться).
Наливные полы можно использовать как финишную отделку и стелить на него какое либо покрытие. Если вы выбрали именно этот вид, советую вам ознакомиться с рекомендациями по монтажу здесь (статья в разработке ссылка скоро появиться). Но лучше поручить это дело квалифицированным специалистам, хоть я и сторонник делать все сам, но тут не советую браться без опыта, при должном контроле мастеров, вы получите красивое и долговечное покрытие.
Керамическая плитка одно из популярнейших напольных
покрытий. По моему мнению, плитка больше подходит для ванной, туалета, либо для
коммерческих помещений. Так же как и предыдущий материал без системы теплый пол
будет холодной. По стоимости бывают разные варианты, но дешевым этот материал
не назовешь.
Монтаж можно произвести самому при должном опыте, но лучше тренироваться на маленьких помещениях типа как туалет и ванная комната. Требует подготовки перед укладкой, в частности ровной поверхности с минимальными перепадами не более 2мм на метр. По затратам времени и финансов стоит даже чуть выше наливного пола.
Срок службы керамической плитки до 10 лет, может быть и больше, в зависимости от марки плитки и условий использования. Выглядит такой пол красиво, не боится влаги и механических воздействий. Кому интересны свойства данного материала и процесс укладки прошу ознакомиться с этой статьей.
Я считаю, что это лучшее напольное покрытие, но не на кухню.
Оно больше подойдет в спальню или комнату, где ходит не много людей. Хотя
сейчас уже много разных вариантов для влажных помещений и помещений с высокой
проходимостью.
Начнем со стоимости, это покрытие довольно дорогое, цена так же зависит от характеристик и фирмы материала. Перед укладкой требует выравнивания, чем ровнее, тем лучше. Укладывается на специальную подложку без нее никак, я рекомендую использовать пробковую, она хоть и дороже, но качественнее, теплее и долговечнее. Монтаж без проблем можно произвести своими руками. Кому интересен выбор и монтаж ламината переходите по ссылке там все подробно описано.
Как вы уже поняли, износостойкость ламината оставляет желать
лучшего, вплоть до того что необходимо ограничивать контакт с ногтями
животных(по простому, не желательно позволять ходить собакам). Не говоря уже
про то что вдруг у вас упадет кухонная утварь (нож, кастрюля, и.т.д) несомненно
останутся следы. Поверхность может быть, и защищена от влаги, все равно есть
слабое место, это стыки. При монтаже желательно промазывать стыки прозрачным силиконом,
что бы туда не попадала влага.
Вот абсолютный чемпион нашего обзора (шутка) но, по моему мнению,
это лучшее что можно выбрать из списка. Данный материал доступен по цене, прост
в монтаже, имеет прекрасный внешний вид, устойчив к влаге. Единственный
минус он не так долговечен как плитка
или наливной пол.
При монтаже не требует особой подготовки пола, можно стелить со значительными неровностями. Имеет много расцветок и фактур (имитация паркета, ламината, плитки). На рынке встречаются утепленные варианты (с теплой подложкой).
Укладка производиться на специальный клей, в моей практике его мало кто использует. Многие просто стелют, отрезают лишнее , дают отлежаться пару дней(иногда с неделю), что бы материал принял форму пола. Потом прикручивают плинтуса и работа готова. Подробно про выбор и монтаж линолеума.
Определяться только вам что вы хотите видеть у себя на кухне
все плюсы и минусы данных материалов я вам рассказал. Надеюсь, я помог вам
выбрать лучшее покрытие для пола на кухне, и оно прослужит вам долгие годы.
Если у вас есть что добавить, пишите в комментариях, обязательно учту и
отредактирую статью. Если статья была вам полезна, делитесь в соц сетях и
подписывайтесь на обновления, что бы не пропустить новую информацию всего
доброго, удачного вам ремонта!!!
Здравствуйте уважаемые читатели моего блога. Сегодня будем выбирать напольное покрытие для кухни. Прочитав несколько статей из выдачи я понял, что авторы в статьях льют очень много воды (бесполезного текста). Многие, выбирая напольное покрытие для кухни, думают, что лучше использовать. В этой статье я попытаюсь максимально кратко и понятно ответить на этот вопрос. Так что не … Читать далее
]]> http://petted.ru/?feed=rss2&p=49 0Вообще полы в квартирах бывают двух типов:
В данной статье мы рассмотрим ремонт и первого и второго вида полов. Я опишу подготовку напольного основания и общую схему действий поэтапно, но не буду акцентировать внимание на определенном виде финишного напольного покрытия, а оставлю ссылки на статьи, в которых я это уже описывал.
При замене деревянных полов все происходит по стандартной схеме. Изначально нужно демонтировать старое напольное покрытие и проконтролировать состояние лаг на присутствие гнили и разрушения. Если состояние хорошее, то вы можете без проблем стелить на них новую доску. Если же состояние оставляет желать лучшего или же вы не хотите деревянный пол в своей квартире то придётся демонтировать всю конструкцию, а дальше действовать так же как при заливке цементно-песчаной стяжки, про которую речь пойдет немного позже.
Сейчас же рассмотрим вариант деревянного пола с заменой лаг. После демонтажа лаг, нужно приступить к монтажу новых. Я не буду писать банальные вещи про то, что нужно посчитать, сколько вам нужно материала это и так понятно. Новые лаги необходимо обработать антисептиком это продлит срок их службы. После обработки необходимо выставить лаги по уровню. Это можно сделать, подкладывая под них бруски либо фанеру различной толщины. Так же горизонтальности можно добиться, используя специальные регулируемые опоры, вещь конечно удобная, но найти ее в магазинах будет сложно.
Укладывать лаги стоит с шагом 1 метр это расстояние может уменьшиться в зависимости от того чем вы будете застилать покрытие пола. Если это доска толщиной 50мм, то метра вполне достаточно. Если же это фанера толщиной 20мм, то расстояние необходимо сократить до 40-50см.
И так мы выставили все по уровню, теперь займемся утеплением пола. На рынке имеется масса утеплителей, начиная от сыпучих материалов заканчивая жидкими. Для пола хорошо подойдет керамзит, он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, плюс в нем не живут грызуны.
Из листовых материалов можно использовать пенопласт, вкладывая его между лагами и заполнять щели монтажной пеной. Но при таком способе под полом останется пространство и есть вероятность того что там будут жить грызуны.
Подведем итог, сыпучие материалы засыпаются между лагами, а листовые укладываются, а щели заполняются монтажной пеной. Лично я отдаю предпочтение в данном случае керамзиту. Это мое мнение и я его вам не навязываю.
Если в вашей квартире бетонные полы, то вам придется действовать по другой схеме, чем в случае с деревянными полами. Изначально требуется удалить старое финишное напольное покрытие и оценить состояние бетонной стяжки. Если ремонт полов давно не делался то там «полюбому» будут изъяны.
Нужно исследовать старую стяжку на предмет трещин плесени и сыпучести. Думаю, с плесенью проблем не возникнет, все знают, как она выглядит, я вот помню ее из детства это черные углы возле окон. Такие участки надо удалять либо зубилом и молотком, либо перфоратором, если участок большой.
Поиск трещин и сыпучестей происходит при помощи молотка. В подозрительных участках производите не сильный удар молотком, если это место разваливается, но необходимо работать зубилом либо перфоратором как в первом случае.
Может быть, так, что старая стяжка не пригодна для ремонта и легче ее полностью демонтировать и залить новую. Демонтировать старую стяжку, конечно же, нужно перфоратором со специальной лопаткой, так как объем работ будет большой.
Ремонтировать стяжку можно по-разному. Правильнее способ всего один, но материалов множество. Начнем с самого простого:
При ремонте все составы нужно наносить шпателем до полного заполнения неровностей. Но перед тем как взяться за шпатель не забудьте прогрунтовать проблемные места специальным грунтом глубокого проникновения в 2-3 слоя, давая высохнуть каждому из слоев. При полной заливке стяжки нужно соблюсти ряд требований и выполнить определенные действия как правильно залить стяжку пола я напишу в следующей статье (ссылка появиться в скором времени).
После того как бетонное основание готово можно приступать к укладке финишного напольного покрытия. Дальнейшая схема действий зависит от того какое напольное покрытие вы выберете.
При укладке линолеума изначально на бетонное основание стелиться подложка. Потом производиться выкройка линолеума и его укладка. После укладки линолеуму необходимо отлежаться на своем месте пару дней, после чего его можно крепить.
Для крепления линолеума можно использовать специальный клей, который нужно наносить зубчатым шпателем на пол предварительно «прогрунтовав» бетонную поверхность (но это для варианта без подложки)
По моему опыту многие вообще крепят линолеум только по краям с помощью плинтусов, так что не обязательно заморачиваться клеем. Клей нужен только в особых случаях, когда линолеум «волниться». Подробно процесс укладки линолеума на бетонный пол описан здесь.
Ламинат лучше укладывать на пробковую подложку, как бы страшно это не выглядело в укладке все просто. На каждой доске ламината есть паз, и замок такое напольное покрытие составляется как мозаика. Не вижу смысла все подробно описывать так как лучше один раз увидеть так что обязательно посмотрите видео по укладке ламината.
На сайте имеется статья про правильный выбор паркетной доски которая поможет вам определиться с выбором ламината обязательно ознакомитесь.
Статья и так получилась довольно массивной, так что не вижу смысла описывать этот процесс дважды. Если вас интересует именно это покрытие, прошу ознакомиться: «укладка керамической плитки».
Ну, вот данная статья подошла к концу я надеюсь, она была вам полезна и вы поняли, как провести ремонт пола в квартире своими руками. Если что, то непонятно или вы хотите дополнить статью, жду ваших предложений в комментариях. До скорых встреч удачного вам ремонта.
Здравствуйте уважаемые читатели моего блога. Сегодня затронем такую тему как ремонт пола в квартире. Работа достаточно трудоемкая и грязная. Так что приготовьтесь к тому, что придется потрудиться и в квартире будет очень грязно. Ремонт пола в квартире своими руками задача вполне выполнимая хоть и кажется на первый взгляд весьма трудной. Вообще полы в квартирах бывают … Читать далее
]]> http://petted.ru/?feed=rss2&p=47 0Здравствуйте читатели моего блога! Сегодняшняя тема, актуальна в наше время, ведь в повседневной жизни у всех есть замки в дверях, а значит и проблемы рано или поздно с ними будут. У кого нет сними проблем, все равно рекомендую ознакомиться с этой темой, для того чтобы предусмотреть неисправность заранее, по каким то незначительным признакам, и конечно же избежать глобальной поломки. Под глобальной поломкой я имею в виду, поломка всего дверного механизма, который не будет подлежать ремонту, а только замене, что ударит по карману его владельца.
На доступном языке, личинка – это сердцевина замка, и находится она в центре. Это куда мы вставляем ключ, для открывания и закрывания двери. То есть она – это набор определенных комбинация штифтов, воспримет ключ, имеющий такой же набор комбинаций, иначе дверь не откроется. В некоторых механизмах за место штифтов используют цилиндры. Замена личинки отличается от вида замка, а именно от вида замкового механизма,
Случаев замены не много, но лучше это сделать сразу, как Вы только заподозрили, что что-то с замком происходит не то. Давайте уточню, что я имею в виду, что что-то происходит не то, и требуется замена.
Демонтаж личинки, подробную инструкцию, Вы сможете прочитать здесь. Демонтаж происходит быстро в том случае, если его не зажал сломанный механизм. Будем надеяться на то, что личинки ни чего не мешает. Тогда с торца двери выкручиваем шурупы и снимаем планку, далее снимаем заднюю крышку. В центре замка есть болт, который сложно не заметить, чаще всего он больших размеров. Выкручиваем, убираем «флажок» замка внутрь механизма и тянем личинку на себя.
Как произвести замену личинки, если ключ в ней не крутится, грубо говоря, механизм «встал», ответ прост, его придется высверливать при помощи дрели.
Установка новой личинки происходит в обратном направлении. Устанавливаем в те же пазы, закрепляем теме же шурупами. Процесс не сложный, но терпение пригодится, ведь не так-то просто попасть винтом в отверстие на механизме. После того как попали, закрутите, и приступайте к дальнейшей сборке, после этих манипуляций личинка сама встанет на свое место, останется ее только закрепить и все.
После работы, проверяем ее качество, обязательно откройте двери, и только потом, открываем и закрываем двери ключом. Установка произошла успешно в том случае, если ключ проворачивается безо всяких усилий и ни что нигде не хрустит.
Есть несколько вариантов, но большая часть ведут к тому, что придется сверлить. Например, можно попробовать извлечь штифты, Вам повезет, если это удастся провернуть, и они выпадут, то механизм с легкостью покинет свое прежнее место. Если нет, то просверлите личинку под цилиндром, сверло используйте диаметром 3 мм. Так же можно попробовать снять накладки с двери и заглянуть внутрь конструкции с целью определения, в какую сторону смотрит «кулачок» замка. Высверлить корпус замка. Так же есть вариант вызвать специалиста и пусть он вскрывает замок, а также производит его замену.
Раз уж тема о замене замков, хочу обратить Ваше внимание, если вдруг у Вас есть необходимость поменять замок в межкомнатной двери, инструкцию выполнения читайте по ссылке.
На этом, пожалуй, я завершу свою статью, желаю Вам успехов в замене!
Здравствуйте читатели моего блога! Сегодняшняя тема, актуальна в наше время, ведь в повседневной жизни у всех есть замки в дверях, а значит и проблемы рано или поздно с ними будут. У кого нет сними проблем, все равно рекомендую ознакомиться с этой темой, для того чтобы предусмотреть неисправность заранее, по каким то незначительным признакам, и … Читать далее
]]> http://petted.ru/?feed=rss2&p=45 0
Эта тема достаточно большая, ведь перед покрытием полотна эмалью, старую краску надо снять, а как это сделать? Опять отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье про покраску межкомнатных дверей. Так же перейдя по ссылке, Вы ознакомитесь с выбором некоторых материалов более подробно.
Я же в свою очередь подробно опишу, чем и как покрасить поверхность дверь из дерева своими руками.
Перед выбором надо понимать, что покрытие делиться на прозрачные и не прозрачные виды. К прозрачным относятся: лак, пропитка, защитная глазурь. К не прозрачным относятся: алкидное покрытие и масленое. Разумеется, каждый вид имеет свои недостатки и преимущества.
| МИНУСЫ | ПЛЮСЫ |
| Алкидная эмаль | |
| · неприятный запах, держится до двух дней. |
· невысокая цена;
· разнообразие палитры оттенков; · прочное покрытие после высыхания; · износоустойчивая. |
| Нитрокраска | |
|
· токсичные испарения краски;
· нельзя находиться в помещении, если краска не высохла; · покраска осуществляется только в масках и в тех помещениях, где можно проветривать. |
· цветовая палитра разнообразнее, чем у алкидной эмали;
· высокая износоустойчивость и прочность. |
| Акриловые эмаль | |
|
· дорогостоящая;
· эмаль легко повреждается; · износоустойчивость низкая. |
· без запаха;
· смотрится хорошо; · проста в работе. |
Теперь Вы ознакомились с покрытиями поверхности и знаете чем покрасить деревянную дверь, вот несколько советов, что чем лучше красить. Для придания блеска и в то же время для защиты деревянного полотна идеально подойдет прозрачный лак. Он подчеркнет структуру дерева. Для ярких оттенков используют нитрокраску, хорошо подходит для входных дверей, из-за высокой износоустойчивости. Акриловые эмали отлично подходят для межкомнатных дверей.
Заострю Ваше внимания, при покупке любого покрытия смотрите срок годности, от него зависит качество проделанной работы.
Давайте разберем два варианта подготовки поверхности. В первом случает, если полотно новое, и естественно поверхность без покрытия. Тогда подготовка займет мало времени, необходимо только выровнять полотно шпаклевкой и загрунтовать.
Во втором варианте, поверхность полотна оказывается окрашенным, вот тогда-то и придется попотеть. Для снятия старой эмали есть несколько вариантов, они подробно описаны, Вам только стоит нажать сюда. Так же можете ознакомиться со шпаклеванием и грунтованием в статье про реставрацию дверей.
В общих чертах подготовка поверхности двери происходит вот таким способом. Сняли двери с петель, открутили ручки и декоративные элементы. Сняли старый слой краски любым способом, потом производим шлифовку. Далее шпаклевка ямок, и при необходимости повторная шлифовка, и в окончании работы грунтуем полотно. Вот и полотно готово к покраске.
Окрашивать поверхность, можно валиком и кисточкой. Но валик не сможет прокрасить углубления на двери, так что будет дуэт валика и кисти. Перед работой кисть необходимо распушить и удалить волоски, которые еле держатся. Также подготовить полотно, после всех прошедших процедур с него стоит удалить мелкую пыль, при помощи салфетки.
Если не хотите снимать полотно с петель, то предельно осторожно наносите эмаль, начиная сверху вниз, так как в вертикальном положении, есть риск подтеков, особенно если начать окрас снизу вверх.
Как покрасить дверь, чтобы на поверхности не было подтеков, да очень просто, не стоит брать слишком много краски на инструмент, и делать первый слой покрытия толстым. Все равно он частично впитается, и придется красить во второй, а то и в третий раз.
Первый слой наносится в углубленные детали кистью, а большие участки можно пройтись валиком, на инструмент не надо сильно давить, но и краску не стоит наносить слишком толстым слоем. После окраса углубления, переходим к окраске выступающих мест. При работе с кистью для ровного слоя, необходимо окрашивать параллельно направлению древесных волокон. В окончании окрашиваются торцы и дверная коробка.
Не расслабляйтесь, если поверхность полотна окрашивается в горизонтальном положении, здесь тоже стоит быть внимательным. Просматривайте сразу не окрашенные места особенно в углублениях. При работе с валиком отжимайте с него излишки в специальной ванночке, иначе эмаль может скопиться в углублениях, а убирать ее очень проблематично.
Ну, вот и пришло время заканчивать статью, вся информация которой я хотел поделиться изложена, надеюсь, она Вам пригодится, и вы будете ей пользоваться при необходимости покраски деревянной двери. На этом все, спасибо за внимания, удачной и легкой покраски!
Здравствуйте читатели моего блога! Разговор сегодня пойдет о покраске деревянной двери своими силами. Вроде бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, начинаешь задумываться, а как правильно сделать, а какую краску выбрать. Так вот, я решил, что эта статья будет кому-нибудь полезной, и посвящаю свое время для этой темы. В ней я отвечу … Читать далее
]]> http://petted.ru/?feed=rss2&p=43 0Здравствуйте читатели моего блога, хочу поделиться с свами инструкцией по регулировке доводчиков, которые встречаются в нашей жизни все чаще и чаще. А также часто они выходят из строя, либо идет их замена на другие более новые варианты доводчиков. А вот настройка механизма делается практический по одной и той же схеме, так для чего тратить деньги на специалиста, если Вы самостоятельно сможете справиться с этой работой сами.
Прежде чем перейти к регулировке доводчика двери, и ознакомиться с ее инструкцией выполнения, для начала разберемся, что вообще такое доводчики.
Что такое доводчик – это механизм, прикрепленный к двери, который позволяет сделать закрывание полотна плавным и бесшумным, либо на оборот, быстрым захлопыванием с громким шумом. Дверной доводчик так же служит для фиксирования двери в открытом положении, или в полуоткрытом.
По способу крепления механизма на полотно, доводчики подразделяются на три вида:
Для лучшего понимания этих разных видов доводчика, немного расскажу о каждом вкратце.
Первые они же накладные, самые простые в регулировке, а также в монтаже, крепление происходит на само полотно и дверной косяк.
Напольный виды доводчиков предусматривает встраивание механизма в пол. И для применения такого вида механизма надо определяться заранее, еще перед установкой двери и, конечно же, перед ремонтом (пола), так как придется немного помусорить, и выпилить в полу небольшое отверстие. А по регулировке они так же просты.
Скрытые, самые сложные в установке, скорее всего, самостоятельно их невозможно установить, по нескольким причинам. Во-первых, они встраиваются в само полотно. Во вторых это сложный механизм и справиться с ним на «раз-два» не получиться, лучше уж нанять специалиста по установке. Отрегулировать такой доводчик самостоятельно, тоже не получиться, так как к механизму не подлезть, ведь он находиться в полотне.
Ну, вот теперь Вы представляете всю картину происходящего, приступим к инструкции по регулировке доводчика двери. Почему переходим сразу к регулировке, а не к установке, да потому что, об этом я уже рассказывал, и Вы можете с этим ознакомиться инструкция по установке доводчика.
Также начнем по порядку с первого вида. Накладные. Регулировка происходит достаточно быстро и просто, так как необходимо ослабить или подкрутить два болта, которые находятся на торце механизма. Первый болт настраивает захлоп, а второй скорость закрывания двери.
Какой из них выполняет, какую функцию стоит узнать в инструкции, а так же обратите внимания на количество допустимых оборотов болта, для каждого вида индивидуально, чаще всего не более двух оборотов, в противном случае произойдет разгерметизация и вытечет масло.
Напольные, так же регулируются при помощи двух болтов, они могут быть пронумерованные под цифрами 1 и 2, и какой из них выполняет какую функцию можно прочитать в инструкции, которая прилагается вместе с механизмом.
Регулировка до хлопа и скорости закрывания обязательна. Если дверь входная, то скорость закрытия необходимо установить быструю, чтобы не терять тепло в холодное время года. На межкомнатных, как душа пожелает, обычно это средняя скорость и медленный захлоп, который практический не будет слышно.
Скрытый вид. Отрегулировать не просто, но все же возможно. Так же читайте инструкцию и крутите болты.
Еще рассмотрим функцию для удержания двери в открытом положении. Для нее тоже есть своя регулировка «hold open». Откройте полотно под углом 90 градусов, и закрутите до максимума специальный фиксатор. Угол для фиксации полотна можете выбрать любой, это зависит на сколько широко необходимо открыть и зафиксировать, ну к примеру скажем для переноса мебели из комнаты в комнату, дверь лучше открыть по максимуму, для снятия с удержания, просто потяните двери на себя, и она начнет работать в прежнем режиме, но если вы опять откроите ее под ранее зафиксированный угол, она опять зафиксируется в таком положении. Очень удобная вещь, согласитесь.
Настройка производится тогда, когда это необходимо. А как же понять, что настал тот момент, задумаетесь Вы. Да очень просто, отвечу я, это будет заметно, дверь может закрываться рывками, или подолгу не захлопываться, или же наоборот резко начать закрываться. Очень много таких моментов подскажут Вам, что пора проверить механизм и заново отрегулировать доводчик двери, А как это делать Вы уже знаете.
Особенно если доводчик стоит на входной двери, за ним надо следить из года в год, так как смена погодных условий воздействуют на масло и это отражается на работе, я бы сказал что необходимо регулировать с осени на зиму и с весны на лето.
На этом я, пожалуй, завершу свою статью, надеюсь, та информация, которую я изложил, пригодится и поможет Вам при работе.
Здравствуйте читатели моего блога, хочу поделиться с свами инструкцией по регулировке доводчиков, которые встречаются в нашей жизни все чаще и чаще. А также часто они выходят из строя, либо идет их замена на другие более новые варианты доводчиков. А вот настройка механизма делается практический по одной и той же схеме, так для чего тратить … Читать далее
]]> http://petted.ru/?feed=rss2&p=41 0Многие считают укладка такого покрытия что-то из разряда сверхъестественного на самом деле все намного проще, чем, кажется сначала. Нужно лишь подробно разобраться, что к чему. Это поможет вам сэкономить приличную сумму денег на услугах плиточника, а может, поможет заработать.
Перед началом работы нужно подготовить основание от этого будет зависеть конечный результат работы, точнее качество укладки плитки. Вся суть подготовки покрытия состоит в выравнивании. Крайне редко, все же бывает, что пол не требует дополнительной подготовки, т.е. он ровный. Если это ваш случай, можете смело пропускать этот пункт и переходить к следующему. Но скорее всего ваш пол требует выравнивания, и вам придётся его выровнять.
С бетонным полом будет два варианта это стяжка или самовыравнивающая смесь. Я не стану детально описывать, как производить стяжку или заливать самовыравнивающейся смесью, так как это уже описывал в нескольких статьях, например в статье про укладку линолеума кому интересно ознакомьтесь.
Конечно, не стоит забывать про логичные вещи. Это вымести весь мусор из помещения, произвести влажную уборку пола или грунтование лучше то и другое. Далее уровнем проверить ровность допускаются перепады в пределах 6-9мм все, что меньше этого предела никак не помещает нам все, что больше нужно будет выровнять.
Стяжку пола лучше производить по маякам предварительно выставив по уровню. Так вы добьетесь хорошей ровности пола, что в дальнейшем облегчит вам укладку кафельной плитки на пол. После заливки пола лучше дать ему высохнуть не меньше 3-4 дней, а может и больше все зависит от толщины заливки.
С деревянным полом будет немного сложней, не пугайтесь, сейчас я вам все объясню, вы поймете, что тут нет ничего сложного. Так же как в предыдущем варианте, необходимо избавиться от мусора в помещении, произвести там влажную уборку от пыли, дальше все производиться по-другому.
У вас будет три метода выравнивания, какой вам больше подходит выбирать вам. Я назвал это не выравниванием, а усилением. Так как у дерева есть свойство деформироваться оно может навредить плитке, которая не выдержит деформации и треснет, ваша работа будет напрасна.
Если использовать стяжку, нужно предварительно выставить маяки разложить армированную сетку, заполнить пустоты раствором до уровня маяков убирая излишки раствора правилом или доской. После дать высохнуть конструкции 3-5 дней. После просушки прогрунтовать 2 раза с высыханием первого слоя, можно приступать к работе.
Ну, вот дорогие друзья мы добрались, непосредственно к самой работе, давайте разберемся с чего нам начать. Нужно определиться, откуда плитка будет укладываться. Как бы абсурдно не звучало, это очень важно. К примеру, некоторые советуют прочертить 2 перпендикулярные линии посередине комнаты, от них должна укладываться плитка. Линии будут не лишним, так как впоследствии эти линии можно перенести куда угодно, но вся суть заключается в том, где расположена дверь.
Укладку плитки начинать с того места, которое больше бросается в глаза при входе. Например, дверь у вас расположена посередине, то следует начинать с противоположной от двери стороны. Что первое бросается в глаза, там следует начинать укладку. Но линии никто не отменял, вы просто переносите их вместо укладки, соблюдая перпендикулярность.
После того как определились с местом откуда начнем работу нужно также определится со способом укладки плитки, их всего три.
«Шов в шов» — Это первый и самый простой способ укладки его используют в большинстве случаев. При этом способе швы расположены в одну линию. Это хороший способ для новичка «набить руку».
«Смещенный шов» — это второй способ укладки, при котором в каждом последующем ряду добавляется одна плитка. К примеру, в первом ряду одна во втором две в третьем три и так далее. За счет такого способа швы смещаются относительно друг друга. Таким способом может исполняться, какое либо дизайнерское решение.
«Диагональная укладка» — Это самый трудозатратный способ. Такой способ новичку освоить трудно, но возможно. Кроме сложности этот метод имеет большой расход плитки, так как остается много остатков, которые никуда не пойдут. Со всеми минусами у этого способа есть большой плюс. Он с лихвой скроет все изъяны помещения, и все будет выглядеть ровно.
Перед укладкой нужно будет приобрести комплект пластиковых крестиков, для соблюдения зазора между плитками, плиточный клей и зубчатый шпатель. Какой бы ровный пол у вас ни был вам все равно пригодиться уровень большой и маленький.
Я видел видео как мужик ложит плитку, с помощью уголка и лазерного уровня, мне этот способ показался интересным, и я поделюсь им с вами в видео. Подробно на нем останавливаться не буду, ведь не у каждого есть такой инструмент.
Разводим клей по инструкции и наносим зубчатым шпателем на пол и плитку. Ложим плитку на основание и немного придавливаем к полу но не так что бы выдавить весь клей. Далее маленьким уровнем проверяем все 4 стороны, а так же середину плитки. При обнаружении неровности легкими постукиваниями исправляем ситуацию. После того как плитка по уровню, берем вторую, проделываем с ней тоже самое, и вставляем между двумя эти плитками 2 крестика для контроля зазора. Забыл сказать что крестики бывают разной толщины но вот толщину выбирать вам исходя из того как это будет смотреться. Ну, таким же «макаром» все остальные плитки.
Как только вам стало неудобно укладывать стоит остановиться и дождаться высыхания того что уже положили чтобы не испортить проделанную работу. А сколько сохнет плитка на полу после укладки?- спросите вы меня. Это зависит от марки используемого клея, ну я вам расскажу усредненные показатели из моего опыта. 10-20 мин это время в течение, которого можно всячески шевелить плитку подгонять по уровню и т.д. 10-24 часа это время застывания клея, по истечении которого можно осторожно наступать на плитку и затирать швы. Хотя некоторые клея сохнут в пределах 5-7 часов. 5-7 дней это время полного набора прочности клея спустя этот промежуток можно смело эксплуатировать напольное покрытие. Ну, вот данная статья подходит к концу, на десерт я оставил видео укладки плитки на пол, смотрите и запоминайте. На этом все спасибо за внимание пишите пожелания в комментариях и подписывайтесь на обновления до скорых встреч.
Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога. Я давно не писал сюда, все не было времени, ну и банальная лень сделала свое дело. Теперь я собрался с силами и готов продолжать свое дело. Сегодня я расскажу вполне актуальную тему про укладку плитки на пол своими руками. Многие считают укладка такого покрытия что-то из разряда сверхъестественного на самом … Читать далее
]]> http://petted.ru/?feed=rss2&p=39 0Начнем с того, что же такое светодиодная лента и где она используется (в общем, выясним, что это и с чем его едят). Светодиодная лента — это гибкая микросхема шириной примерно в 50мм (бывает больше и меньше) на которой в ряд расположены светодиоды.
Используется данная лента в декоративном освещении подсветке потолков, кухонных гарнитуров, барных стоек и т.д. Так что данное приспособление весьма популярно и вопрос как подключить светодиодную ленту, более чем актуален.
Каким бы простым вам не казался такой источник света, он имеет достаточно много характеристик. В первую очередь ленты различаются по степени влагозащиты. Я знаю всего 2 вида лент различающихся по степени влагозащиты. Первый это IP20, а второй IP65, если данные маркировки вам ни о чем не говорят вы можете с ними ознакомится в статье про щит учета 220V. Где я приводил таблицу данных маркировок.
Различие между этими видами в том, что в IP65 вся лента покрыта слоем силикона (как правило, такая лента дороже, чем обычная) а в IP20 этого слоя нет. Силикон служит не только влагозащитой но и хорошим рассеивателем. Так что если вы можете позволить себе ленту в силиконе смело приобретайте, даже если вам не нужна влагозащита, так как свет от такой ленты будет рассеиваться намного ровнее, чем на обычной.
Количество и мощность светодиодов на светодиодной ленте считается на одном отрезке, длина которого составляет 1 метр. Соответственно на упаковке с изделием есть маркировка, которая расскажет вам про характеристики.
Количество световых элементов может варьироваться от 60 ламп/м до 240 ламп/м. Где то диоды расположены в один ряд, а где то в два ряда. Мощность же колеблется от 4.8 Вт/м до 30Вт/м (может, бывает и больше). Все эти параметры напрямую влияют на яркость освещения.
Светодиодная лента чаще всего поставляется в бухтах по 5 метров. Что делать если вам нужно меньше? Не спешите расстраиваться, лента прекрасно режется, сделать это можно ножницами, кусачками и даже простым ножом. На изделии нанесены специальные линии отреза, по которым можно не боясь производить разрез. Данные линии расположены достаточно часто (через каждые 3 светодиода).
На линиях разреза расположены контактные «пятаки» с обозначениями «+» и «-» для правильного подключения светодиодной ленты. Изделия бывают разных цветов, а бывают и многоцветные которые называются «RGB» что означает основные цвета которыми они светятся(R-red т.е красный, G-green т.е зеленый,B-blue т.е синий). Вместе цвета RGB создают очень много оттенков.
Так как лента идет на 12 вольт то проблем с подключением у вас возникнуть не должно. Все что вам нужно это правильно припаять проводки на контакты «+» и «-», сразу скажу, что паять с кислотой категорически запрещено для такой работы существуют специальные флюсы.
Если вы не умеете паять то это не беда, в магазинах продаются специальные коннекторы, все что от вас потребуется это зачистить контакты на ленте (если она в силиконе) вставить ее в коннектор и защелкнуть его (так же обращайте внимание на полярность).
Хочется отметить, что спайка в разы опережает коннекторы по качеству соединения. Так что, если вы не дружны с паяльником, а сделать хочется качественно, то обратитесь к профессионалу, для него там работы на 5 минут. После спайки изолируйте контакты термоусадочной трубкой (очень удобный способ изоляции, который можно монтировать строительным феном либо обычной зажигалкой). Про подключение и способы крепления больших отрезков (больше 5 метров) светодиодной ленты расскажу чуть ниже.
У тех кто не сталкивался с постоянным током т.е 12 вольт встречается мнение что раз это меньше чем 220 вольт, то и провод нужен незначительного сечения. Это ошибочное мнение а ситуация как раз обратная на 12 вольт при равном потреблении нужен провод значительно большего сечения. Ниже приведу таблицу по выбору сечения медного провода.
| Потребление Вт. | |||||||
| Сечение провода, мм² не менее | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Как понимать эту таблицу? К примеру у вас есть 5 метров ленты мощностью 30Вт/м то потребление будет равняться 150 Вт и вам нужен провод не менее 2.5мм².
Если ваша задача состоит в подключении ленты к 220 вольтам то тут все будет немного по другому. Хотя принцип один и тот же. Как я уже говорил для работы диодам нужно 12вольт. Что бы получить такое напряжение из 220 вольт нужно использовать понижающий трансформатор, который, скорее всего вы сможете приобрести там же где и ленту.
Мощность трансформатора необходимо выбирать исходя из количества и мощности ленты, плюс запас 30% для стабильной работы. Так же не все производители честны указывая мощность трансформатора, зачастую очень часто то, что написано на упаковке, завышено, чем реальная мощность.
И так рассмотрим на примере выбор трансформатора. К примеру, у вас 3 метра ленты мощностью 9.6 Вт/м. Считаем: 9.6х3=28.8Вт – столько будет потреблять весть отрезок, добавляем к этому запас 28.8+30%=37.44Вт, округляем до 40Вт. После таких не хитрых расчетов становится ясно что нам необходим трансформатор мощностью минимум в 40Вт. Думаю всем понятно, тут нет ничего сложного.
Давайте рассмотрим следующий пример вам нужно подключить 10 метров светодиодной ленты к 220 вольт (2 куска по 5 метров). Подключать эти два отрезка следует не последовательно, а параллельно. Последовательное подключение это если вы подключите первые 5 метров от трансформатора, а вторые 5 метров от первого куска. Так делать не нужно, так как в начале первого куска ленты будет протекать очень высокий ток, на который она не рассчитана, а в конце второго будет не доставать напряжения (в глубокие подробности вдаваться не буду, просто не подключайте и все) это чревато выходом диодов из строя.
Правильным подключением является параллельное. Рассмотрим все на том же примере (2 куска ленты по 5 метров). Ленты нужно подключать от провода, идущего от трансформатора, который будет питать первый и второй куски светодиодной ленты (для большей наглядности все покажу на схеме). Так же бывают трансформаторы у которых несколько пар выходов ну и никто не запрещает 2 пары провода подключить в разъем для одной пары ))).
Как я уже говорил, что RGB это многоцветная светодиодная лента, которая может принимать очень много оттенков. Но цвета же нужно как то контролировать, указывая ленте световые пропорции. Для этого существуют специальные RGB-контролеры позволяющие управлять цветами.
На такой ленте на контактах все обозначено. Например, если вы припаяли синий провод к контакту с обозначением «R», то нужно подключить данный провод к контакту контроллера с аналогичным обозначением, и так все провода.
Контроллер устанавливается между трансформатором и светодиодной лентой т.е провода «+» «-» подключаются в контроллер а из него питают ленту. С каждым контроллером идет пульт управления где можно выбирать цвета, яркость и режим свечения, поверьте это очень красиво и проделанная работа того стоит. Для RGB так же существуют коннекторы для подключения, все их отличие от обычных, так это то, что они идут на 4 контакта, а обычные на 2. В остальном подключение аналогичное вышеописанному (если что то не понятно задавайте вопросы в комментариях).
Ну, вот вроде рассказал все, что знаю о подключении светодиодной ленты осталось добавить про то, как нужно ее устанавливать. Вообще светодиодная лента нанесена на полосу двухстороннего скотча. Это значит, что нужно удалить снизу защитный слой и изделие спокойно прилепиться куда угодно.
Но очень часто скотч бывает, скажем, мягко не лучшего качества, а иногда лента отслаивается от него. Так что если светодиоды будут использоваться в агрессивной среде или же подвергаться частому механическому воздействию советую взять скотч по надежнее, или же воспользоваться каким либо клеем.
Крепить ленту лучше на какое-нибудь металлическое покрытие (конечно не обязательно) так светодиоды будут лучше охлаждаться, соответственно, светить стабильнее, служить дольше. Ну, вот данная статья подходит к завершению, если вам есть что добавить в данную статью, пишите в комментарии или форму обратной связи. Если эта статья была вам полезна, прошу подписаться на обновления блога. Всем пока удачного ремонта и до скорых встреч на страницах блога.
Здравствуйте уважаемые читатели моего блога. Как ни странно многие люди до сих пор не имеют представления, что такое светодиодная лента, а уж тем более не знают, как правильно ее подключить. И вот сегодня я решил описать данный процесс подробнее, что бы вам мои дорогие читатели все стало понятно. Начнем с того, что же такое светодиодная … Читать далее
]]> http://petted.ru/?feed=rss2&p=37 0
Для покраски межкомнатных дверных конструкции существует не так много видов красок, но оттенков предостаточно, так что можно подобрать себе по вкусу. Итак, методом вычисления мастера выделяют три основных вида краски.
Алкидная эмаль, хоть и популярная, но имеет большой минус. При покраске выделяет неприятный запах, он достаточно стойкий и едкий. Для того чтобы запах вышел, краска должна полностью высохнуть, а на это не много не мало потребуется около двух суток. Есть выход, производить покраску вне дома.
Из плюсов стоит отметить, что такая эмаль стоит не дорого и при высыхании образует твердую, прочную поверхность.
Акриловая эмаль, при ее использовании поверхность остается уязвимой к повреждениям, можно сказать, что такая краска образует достаточно мягкий слой. Для того чтобы усилить поверхность, необходимо полотно покрыть слоем прозрачного лака.
Плюс у этой эмали достаточно весомый, при окрашивании межкомнатной двери, эмаль не выделяет ни какого запаха.
Нитрокраска, при окрашивании ей межкомнатные двери выделяет не только едкий, но и ядовитый запах, так что при ее использовании необходимо обезопасить себя и одень защитную маску.
Плюс у такой эмали, в том, что при высыхании она дает не только красивую поверхность, но и супер стойкость покраски обеспечена минимум на 10 лет.
Подготовка полотна делится на несколько шагов, они не очень сложные, но похлопотать все равно придется.
Первый шаг снимаем старое покрытие с петель и укладываем горизонтально. Снимаем дверную ручку и все декоративные элементы, имеющие на полотне.
Для снятия покрытия лучше использовать строительный фен, шпатель и наждачную бумагу (не исключается вариант с нанесением специальной жидкости на поверхность, а потом ее стираем при помощи тряпок). Феном нагреваем небольшой участок окрашенной двери, а шпателем сдираем ее от полотна. Когда вся дверь обработана феном и шпателем, то приступаем к очищению мелких недочетов, их затираем наждачкой. С дверной конструкцией поступаем также.
Как бы Вы не старались снять слой аккуратно, все равно на поверхности конструкции будут «косяки». Чтобы от них избавиться, просто шпаклюем поверхность. После зачистим и загрунтуем.
Обо всех процессах подготовки межкомнатной двери к покраске Вы сможете прочитать здесь.
Окрашивание происходит самым обычным способом при использовании кисточки и валика. Но стоит учитывать некоторые нюансы, во-первых филенчатую дверь или двери с вырезанным рисунком, стоит красить с углубленных частей, а только потом выступы, в окончании пройтись валиком по всей поверхности.
Во-вторых, если полотно не снято с петель, красить необходимо сверху, во избежание подтеков.
В-третьих, это не относиться к покраске напрямую, но все равно красить надо в хорошо проветриваемом помещении (если краска имеет запах), и без пыли. Также не забываем окрашивать оставшуюся дверную конструкцию, то есть дверную коробку.
При окрашивании ламинированной двери, необходимо пройтись по всей поверхности наждачной бумагой, а на второй раз тряпочкой смоченной в уайт спирите. Эти процедуру очистят полотно от защитного слоя и обеспечат адгезию. После высыхания краски можно покрыть полотно слоем прозрачного лака.
Для дверей из шпона, стоит производить работу деликатно, вообще это те двери, с которыми стоит осторожничать, ведь они самые сложные при окрашивании из-за небольшой толщины шпона. И так приступим, если царапки на полотне не большие, то лучше просто покрыть лаком.
Если хотите полностью поменять цвет двери, то стоит использовать краску на водной основе. Использовать нитрокраску нельзя, так как она может оставить после себя неприятные пятна. Перед покраской полотно грунтуется специальным средством, которое скроет небольшие царапины.
Если дверь изготовлена своими руками и шпонированая искусственным материалом, то ее грунтовать не стоит, иначе может пропасть эффект естественности. Окрашивать стоит теми красками, которые подойдут к этому материалу и не скатятся с гладкой поверхности.
На этом все дорогие друзья, надеюсь вам все понятно. В заключение хочу добавить, если вы справились с окрашиванием своей двери, то Вы сможете собственноручно установить межкомнатную дверь.
Для большего понимания материала, рекомендую посмотреть это видео о покраске межкомнатных дверных конструкций своими руками.
Здравствуйте читатели моего блога! Хочу поделиться одним из способов реставрации или отделки двери, в моем случае речь пойдет о покраске дверей. Я расскажу, какая краска подходит, а именно для каких видов дверных конструкций, то есть материала, из которого они изготовлены. Так же вы узнаете, почему нельзя окрашивать двери, не подходящими к полотну красками. Виды красок … Читать далее
]]> http://petted.ru/?feed=rss2&p=35 0